[Marco]

Ragazzi la domanda mi assilla da parecchio… Quando devo sviluppare un HDR io faccio tre foto perchè il bracketing della mia 450D ne permette solo 3 (non so se esistono bracketing di più foto) purtroppo il range massimo che posso settare è -2 0 +2 ora finchè la gamma luminosa non è tanta riesco ad ottenere un buon risultato… il mio problema nasce quando nella foto compare una fonte luminosa tipo un sole all’alba o al tramonto o un lampione. purtroppo anche esponendo a -2 non riesco a scurire la fonte luminosa e mi viene bruciata e questo ovviamente si riflette sul mio hdr… cioè l’hdr si fa per ottenere tutte le zone della foto non bruciate, se la brucio perchè non riesco a scurirla a cosa serve? questa foto ne è un esempio

[dtpancio]

Beh puoi fare due bracketing -2, 0, 2 e -1, 0, 1. Poi il doppione a 0EV lo scarti. Se anche l’inquadratura si sposta appena, fa lo stesso, le immagini rimangono sovrapponibili.

[giox66]

Anche io ho la 450d. credo che se non fai bracketing manuale con piu esposizioni non ci sia rimedio.Al limite credo tu possa compensare l’esposizione mentre fai il bracketing +2 0 -2 una seconda volta e poi scartare cio che non ti serve, ma comunque la macchina la tocchi ugualmente(credo si possa fare). X quanto riguarda lo spostamento photoshop è in grado di riallineare gli scatti, e se usi photomatix puoi integrare il tone mapping plugin nel photoshop cosi puoi allineare le foto con questo e mappare i toni col plugin.

[Luca Lupi]

E se usi la misurazione spot misurando sulla sorgente luminosa? Io comunque per l’HDR uso sempre i songoli scatti RAW e il risultato è mica male… Mi risparmia il micromosso che salta sempre fuori in quelli fatti in bracketing e i piccoli problemi di allineamento dei soggetti non del tutto immobili

[Marco]

se uso la misurazione spot pe misurare il sole devo fare un bracketing dove -2 sta a tempi uguali a 1/4000 [mat] ovviamente mi verrebbero 3 foto scure! o meglio il totale medio delle foto sarà scuro con il sole che si vede bene! il problema è andare al di sotto del -2! cioè, io ho provato a fare -4 -2 0 e poi altro bracketing 0 +2 +4 e il doppione lo scarto ma manco col -4 riesci a scurire una sorgente diretta! volendo invece scattare manualmente ogni singola foto togliendo il bracketing ovviamente per scurire non devi utilizzare la scala ev ma agire sul tempo diminuendolo drasticamente a “mano”. esempio ammettiamo che per scurire una sorgente luminosa debba fare la prima foto a 1/1000 dopo dovrò fare altre foto fino a raggiungere parecchia esposizione e quindi fare foto successive a 1/500 – 1/250 e così via fino a es. 1″ (esempio non so che valori si debbano usare) in tutti i modi gli step che utilizzo 1/1000 1/500…. non so se “steppano” di 2EV alla volta! cioè ammettiamo che per assurdo 1/1000 sarebbe -12EV non so se poi 1/500 è uguale a -10EV! perchè se non “steppo” di 2 alla volta o di 1 alla volta precisamente l’hdr non viene bene! non posso fare insomma a capocchia! ci vuole una costanza, ora a meno che non esista una relazione tra gli step e i tempi (che io non conosco) sono punto e accapo! cavoli un modo ci dev’essere…vedo alcuni scatti paurosi ma come diavolo fanno! ps – uso photomatix a parte, come faccio a renderlo plugin? perchè quando non sono allineate non so mai come fare perchè sono al di fuori di photoshop!

[thewizardofwiz]

ragazzi ragazzi… vi perdete in un bicchiere d’acqua… :al 1 stop = 1 EV = 1 tempo o 1 diaframma (valore INTERO) da 125 a 60 oppure 250 = 1 stop da 8 a 5,6 o 11 = 1 stop da 100ISO a 200ISO o 50ISO = 1 stop (gli esempi sono tutti prima al raddoppio della luce raccolta poi al dimezzamento) il bracketing con + – 2EV è un limite delle fotocamere meno evolute, ma l’esposizione maunale la sapete fare, no? SPESSO bastano DUE scatti distanziati di 4 o 6 valori per prendere TUTTA la vamma tonale lo scatto più “buio” prenderà riferimento le alteluci misurazione in spot, se disponibile (o media centrale/zoomata/lettura sostitutiva) e viceversa [com] Fabio/che l’HDR a volte è meglio farlo “a manina”

[Marco]

mmmmm…. questa cosa è interessante…. grazie per le info, domani (oggi non ho voglia) posto qualche immagine scura perchè vorrei capire quanto dev’essere scura un immagine scura (la prima ovviamente) poi rinnovo la richiesta se qualcuno sa esattamente come si installa photomatix per photoshop, io ce l’ho come programma a parte!

[apprendista]

Di Photomatix esistono due versioni: una “stand alone” che lavora per conto suo, e una “plugin” che funziona solo attraverso photoshop. Dal sito http://www.hdrsoft.com/download.html puoi scaricarti gratis le versioni trial con tutte le funzionalità, ma che applicano un watermark all’immagine finale. Ciao

[AinTziLLo]

Ciauz! Dopo svariate prove ho visto che si ottengono delle buone HDR (poi i gusti son gusti) facendo scatti con impostate una sottoesposizione e sovraesposizione “ottimizzate” sulla luce nella foto… …ovvero… Quanti più scatti fai, più informazioni dai ma è fondamentale scattare una foto sottoesposta così tanto da vedere “bene” le zone iperluminose (tipo il tuo lampione, scatti e lo vedi bene e non come alone “bianco”) e poi è altrettanto fondamentale scattare una foto sovraesposta così tanto da vedere anche interi aloni bianchi e le zone in ombra che sono definitissime. Per fare questo, naturalmente, niente braketing e tutto in manuale. Come scatti intermedi, scegli (e cerca di realizzarne) tali da avere in ogni scatto delle zone che negli altri scatti sono “macchie nere” o “aloni bianchi”, in modo da avere nell’HDR finale quante più informazioni possibile. …spero di esser stato chiaro…

[Marco]

Originariamente inviato da AinTziLLo: Ciauz! Dopo svariate prove ho visto che si ottengono delle buone HDR (poi i gusti son gusti) facendo scatti con impostate una sottoesposizione e sovraesposizione “ottimizzate” sulla luce nella foto… …ovvero… Quanti più scatti fai, più informazioni dai ma è fondamentale scattare una foto sottoesposta così tanto da vedere “bene” le zone iperluminose (tipo il tuo lampione, scatti e lo vedi bene e non come alone “bianco”) e poi è altrettanto fondamentale scattare una foto sovraesposta così tanto da vedere anche interi aloni bianchi e le zone in ombra che sono definitissime. Per fare questo, naturalmente, niente braketing e tutto in manuale. Come scatti intermedi, scegli (e cerca di realizzarne) tali da avere in ogni scatto delle zone che negli altri scatti sono “macchie nere” o “aloni bianchi”, in modo da avere nell’HDR finale quante più informazioni possibile. …spero di esser stato chiaro…

guarda sei stato chiarissimo! infatti ho provato a fare così ma in teoria funziona e in pratica non ci riesco! cioè con photomatix standalone mi è uscita un immagine non allineata ma cmq lì non avevo rispettato gli step di 1EV alla volta o 2EV alla volta.. che tu sappia, è fondamentale tenere gli step regolari tra loro? grazie 🙂

[AinTziLLo]

…purtroppo non so dirti nulle che non viene che dalla mia esperienza (non ho “studiato” le HDR). Io ormai, quando voglio fare delle HDR, arrivo a fare anche 13-15 scatti (cambiando SOLO il tempo di esposizione, tutto in manuale, anche la messa a fuoco) giusto perkè in digitale fare qualche scatto in più non “costa”… poi al PC, con calma, scelgo le foto in modo da averne un set (non ordinato come step di esposizione) che (secondo me) è consono a quello che voglio fare e/o far vedere… …per questo ti dicevo prima del fatto di cercare di vedere, nei vari scatti con le varie esposizioni, bene o male TUTTI i dettagli che sono nella foto… All’inizio provavo anch’io a fare più o meno scatti e con scarti “regolari” di esposizione… alla fine sto ottenendo i miei migliori risultati come ti ho descritto (anche solo 3 scatti ma non in “autobreketing”, bensì facendo in modo che in ogni scatto ci sia qualcosa che negli altri o manca o è poco chiara…) Cmq, come in ogni cosa, tutto sta a provare, provare, provare e fare così esperienza 😉

[Marco]

beh ti ringrazio! allora a questo punto mi serve per forza un cavalletto del quale ho fatto a meno fin’ora :~(

[AinTziLLo]

beh direi proprio di si……… Se no in condizioni di luce “normali” (senza eccessi di illuminazione tipo il lampione…) anche un braketing -1,0,+1 inizia a dare qualche bel risultato… ma non sempre! (potresti fare qualche prova “ancorando” la macchinetta in qualche modo su qualche superficie… giusto per provare a fare tutto quello che ti ho detto…)

[Marco]

infatti è così… eccone due esempi con bracketing -2 0 +2 senza cavalletto con fotocamera in mano!

[AinTziLLo]

…proprio due bei risultati !!! (o) Questo invece è uno ke ho fatto io (-1,0,+1):

[Autore]

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