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Ciao Gianluca, l’unico che saprei indicarti con un riferimento è questo http://www.phottix.com/battery-pack/phottix-bg-40d.html, la stessa marca offre altri accessori compatibili di tutti i tipi. Si trova intorno agli 80€, contro i 150-180€ dell’originale, anch’esso senza tasto AF-ON; non conosco persone che l’abbiano provato quindi non posso darti giudizi, ma l’ho trovato in moltissimi negozi online e non. Magari altri Canoniani hanno qualche altra marca rintracciabile da suggerire. Un saluto, Luca

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Ciao Marco, innanzitutto benvenuto 🙂 Scattando in automatico la macchina sceglie da sola tempi e diaframmi, ma non è detto che siano consoni alla scena. Potrebbe essere semplicemente un diaframma troppo aperto (con il 2.8 è facile per fortuna 🙂 ) così come tempi relativamente lunghi che hanno causato del mosso lieve se la persona si stava muovendo (anche solo per cambiare posa). Se non l’hai già fatto posso suggerirti di leggere tutto il manuale della fotocamera, già lì puoi trovare molte indicazioni e suggerimenti sulle meccaniche da tenere in considerazione. Se non hai mai scattato usando le modalità manuali, puoi con priorità diaframmi (A), e sperimentare come varia la profondità di campo (la zona a fuoco) con il variare delle aperture, magari lasciando le ISO in Auto inizialmente. Ho risposto basandomi sui contenuti della domanda, se il problema è differente chiedi e troverai tantissime persone disponibili. Un saluto, Luca (scusa Longdream, avevo lasciato il form aperto e non ho visto il post)

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Rendo attivo il link alla review e ne posto altri. http://www.amazon.com/Sigma-8-16mm-4-5-5-6-Canon-Digital/dp/B003G20AAE/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=photo&qid=1271710067&sr=1-5

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Il problema accessorio da me riportato nel thread del firmware 2.0.3 è ora un po’ più chiaro. Riguarda come ipotizzato le comunicazioni tra fotocamera e lente, ed il rumore altro non è che il diaframma che si muove da solo. Il problema si verifica sicuramente con la fotocamera in M ed il Live View acceso (non è necessario filmare), ma a giudicare dal numero di report arrivati a http://www.youtube.com/watch?v=NPTDqIGED0k (N.B. La configurazione qui sopra è quella standard x filmare in manuale, niente di esoterico o particolare) Il comportamento non ha nulla a che vedere con il funzionamento dei macro, come inizialmente obiettato in giro x la rete. Non saprei dire se sceglieranno di tornare alla vecchia routine x uscire velocemente con un aggiornamento, ma sicuramente ci sarà un nuovo firmware a breve. Stay tuned, un saluto, Luca

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Essendo possessore di una 300D che è stata originale si è e no 1 mese(narod), ho cercato a lungo tale firmware usato in assistenza, possieduto solo da una ristretta cerchia di fortunati in giro x il mondo, con macchine tornate dall’assistenza su cui si sono dimenticati di rimettere il firmware commerciale. Riguardo alle ISO sarei scettico e cmq sarebbero software, scatta uno stop sovraesposto e rimetti a posto in post produzione x ISO 50(tutte le ISO L), viceversa 1-2 stop sotto e poi tirare su x ISO 6400-12800(tutte le ISO H). Sarebbe molto interessante invece il menu di regolazione micrometrica dell’AF, semplicemente “sbloccato” dalla 50D in poi. Corpo o 20 lenti, era già bello pronto , e molto utile soprattutto usando EF su ASP-C, ma non ci è concesso. (Piccola parentesi, anche l’ALO a differenza dell’HTP, è una funziona totalmente software e totalmente in post produzione, e anche x quella nisba…) Per quanto riguarda i video, a totale rischio e pericolo di chi vuol provare, si può usare http://sourceforge.net/projects/eos-movrec/

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Roger, era solo xchè si vedesse già nel titolo. “Il problema principale riguarda l’audio nei video nelle modalità Custom, che sembra non sia registrato se il livello è settato manualmente (novità introdotta appunto dal firmware), ma alcuni users lamentano anche strani rumori provenienti dalle lenti (varie) quando non operano in Live View. Le routine di comunicazione sono state modificate quindi è possibile. Canon chiede infine se qualcuno ha di nuovo punti neri in alte luci o cmq dove non dovrebbero essere. Se avete una 5DMkII, il firmware 2.0.3 e uno o altri di questi problemi (a parte quello dell’audio che è conclamato) scrivete subito a Canon come richiesto espressamente. Info e links:http://https://www.canon-europe.com/Support/Consumer_Products/contact_support/Index.aspx Tel Italia 848 800 519″

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Attenzione, non riguarda solo l’audio, ho fatto un post con vari links.

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Originariamente inviato da alcarin: che bella l’upupa, per ora ne ho beccata solo una! complimenti… come foto non è grandissima per qualità, anche se non credo fosse inteso per questo l’averla postata… cmq bello il momento, è sempre un ricordo: l’upupa invernale!

Si, purtroppo 320mm effettivi sono assolutamente insufficienti x un piccolo esemplare a decine di metri, e ovviamente non posso avvicinarmi.(aggiungasi cielo coperto e iso800) Sto pensando ad un converter 1.4x, Kenko o Canon, non tanto x questi casi fortuiti quanto x ampliare un po’ il range a 280 reali (450~effettivi, al momento il 300 4L IS è fuori budget)… spero che nel frattempo si ambienti e resti un po’ 😀

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Le ho fatte 1 min prima di postarle, un giardino vicino a casa mia a Genova, x questo ero estremamente stupito di vederlo. L’ho notato mentre svolazzava così ho tirato fuori tutto e ho scattato, l’ho rivisto un’altra volta sullo stesso prato poco fa, non posso seguirlo x impegni ma in questi giorni continuo a dare un’occhiata ogni tanto.

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Finalmente il trimming su DPP 🙂 Ora si può fare tutto il primo sviluppo prima di passare le foto a PS (o tenersele lì semisviluppate). Ben venga [bir]

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Le foto sono di aiuto x 2 ulteriori aspetti 🙂 X avere il tempo desiderato nella 2a foto hai dovuto chiudere eccessivamente il diaframma (f20) con il risultato di finire in piena zona diffrazione.(Nel caso della 2a foto non solo, rimando a dopo) X le caratteristiche intrinseche del formato APS-C (senza andare nei dettagli), non conviene chiudere più di tanto, f11 potrebbe essere il valore limite e spesso l’immagine è più nitida a f8-9 (la profondità di campo ovviamente è un filo inferiore). Quando possibile conviene usare iso100 e muoversi solo quando i tempi o i diaframmi non sono sufficienti a fermare il resto dell’areo o a metterlo tutto a fuoco. L’altro aspetto è che sul 55-200, un tempo di 1/250 è a rischio di micromosso, a 200 la focale equivalente è 280mm e la regola empirica di scattare ad almeno l’inverso della focale x evitare il micromosso(1/280, quindi almeno 1/320) è “infranta”. Questo è l’altro aspetto che sembra essere presente nella 2a foto, siamo al limite dei tempi e anche la diffrazione concorre, ma guardando scritte e bordi direi che anche il micromosso sia presente. Come risolvere il problema dell’elica ad 1/250? L’unico suggerimento, che xò resta tale, potrebbe essere nel dare un’occhiata al 55-250 IS, che al momento si trova anche sui 180€ nuovo, è un’ottica molto valida x il suo prezzo e in più la stabilizzazione ti permette di usare tempi molto più bassi rispetto alla focale, tralascio i proclami sui 3/4 stop di guadagno 🙂 Vista la tua passione potrebbe essere un’ottima soluzione, e in più è il complemento naturale al 18-55 IS che già possiedi. (EDIT) NB: lo stabilizzatore salva dal mosso del fotografo, ma il movimento del soggetto della foto non si blocca ovviamente, lì contano i tempi come su qualsiasi altro obbiettivo, oppure impratichirsi nel panning. Comunque prima prova tutto il resto, poi valuta giusto se lo ritieni necessario 🙂 Ancora buone foto 🙂

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Ciao Reste, come già suggerito, è una questione di settings. X poter utilizzare il tracking devi impostare la macchina in modo che usi tutti i punti di messa a fuoco, e settarla in Ai Servo. X iniziare devi necessariamente inquadrare il soggetto nel punto centrale, xchè è da lì che parte correttamente il tracking(non escludo che prima o poi agganci qualcosa anche a caso ma questa è la procedura “da manuale”), appena fatto puoi muoverti e la macchina cercherà di seguire in automatico il soggetto tra i 7 punti, come in Sport. Scatta in modalità creative x avere più controllo, ma tieni conto che in RAW la raffica scende a 1.5fps contro i 3 del jpg, nel caso in cui ti servisse; nel tuo caso penso che il RAW vada benissimo. Se invece imposti uno specifico punto di messa a fuoco la macchina continua a tenere a fuoco quello che c’è lì sotto, quindi devi sempre tenere impallinato il soggetto. E’ molto più precisa come modalità ma devi prevedere tutto prima, altrimenti ci si ritrova a tagliare grosse porzioni. In questo caso difficilmente si usa il centrale, tra i 7 punti della 1000D forse i 4 della croce interna sono i più usabili, assieme al più in alto usata in verticale. Buone foto, Luca 🙂

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Non ho dubbi sulla buonafede e sul fatto che sia davvero così nel tuo caso, Fra, ma x gli articoli su internet mi fido solo di chi posta foto “pixel size” a testimonianza e non ha mai avuto “problemi” di onestà intellettuale (mi riferisco alle review ufficiali), le descrizioni(alla The Digital Picture, che cmq dichiara sempre se ha dovuto sostituire delle ottiche) sono troppo soggettive. Quelli difettati sono assolutamente riconoscibili senza alcun espediente o test strano, se non avete il dubbio è semplicemente a posto. Canon f2.8 Il Canon 100 2.8 IS è tra i più nitidi tra tutti gli EF x gli esemplari corretti.

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Scusa ma il commento di utenti dopo che hanno appena comprato un obbiettivo la ritengo una delle cose meno affidabili, in più sfogliandole vedrai che anche tra quelli ci sono 3 copie fallate su 37 “recensioni”, molte delle quali praticamente al volo, basta guardare le date e i commenti, quindi più dell’8% era Dead On Arrive. In più, sono editabili in caso di “novità”? (non sono iscritto e quindi non so) Il messaggio cmq era, se in parti differenti del mondo è accaduta la stessa cosa qualche problema ci sarà, mettetelo in conto.

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Come primo paragone, entrambe i Win 7 sono sia più veloci che più reattivi di Vista, sistema che ho usato da quando è uscito fino ai primi di settembre (le MSDNAA erano già pronte intorno al 5). La versione a 64bit mi sembra un filo più veloce nei caricamenti in generale, i programmi che uso normalmente funzionano indifferentemente sia che siano a 64 che a 32 bit, problemi HW non ce ne sono stati, ma dipende più che altro da periferiche specifiche come schede tv e simili. Win 7 in generale è finalmente valido dal punto di vista drivers, è sufficiente essere connessi e non c’è problema anche con stampanti e simili; ovviamente poi conviene tenerli aggiornati “a mano”, ma tramite Windows Update molti appaiono appena il produttore li pubblica (WHQL). X le utility specifiche, come l’AI Suite di Asus e simili, mi è bastato cercare sul sito tra le varie versioni(selezionando diverse sk madri e versioni) e x esempio la 1.05.33 gira perfettamente anche sulla mia P5K/EPU che in teoria non ha supporto. Ma questo era un “di più” diciamo, di per sè andava tutto. Al momento uso la versione a 32bit più dell’altra xchè dal punto di vista 3D, i drivers non sono ancora maturi in ugual modo(sia ATI che nVidia), quindi sacrifico quei 6-700MB di RAM in favore delle prestazioni; se non si ha questa esigenza (giochi, XNA, D3D in generale) non c’è contro. E’ tutto già pronto, plugin, programmi, compatibilità x il 32bit e dalla Pro in su (se proprio necessario) c’è anche una Virtual Machine di Xp con licenza, scaricabile gratuitamente. Se dovessi fare ipotesi su cosa potrebbe non funzionare arrivando da Xp: – schede tv analogiche/ibride – programmi che giravano in compatibilità già in Xp – vecchi antivirus, defragger, ghost, tweaker e simili(ci sono versioni compatibili e gratuite x molti di questi) Cercando online cmq i produttori di solito specificano se un SW(o la nuova versione) è compatibile o meno, ma ripeto, personalmente non ci son stati problemi, nemmeno andando a sostituire un Vista nativo su di un portatile; mancavano delle utility (che ho scaricato successivamente, ed erano le versioni x Vista) ma funzionavano anche touchpad, webcam integrata, supporti hdmi, e-sata, audio… Spero di essere stato d’aiuto 🙂 [bir]

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