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Ma perchè non fai una prova, postando i risultati? medesimo soggetto, medesime condizioni di luce. (file raw e jpg) Oltre a quanto detto nei precedenti post, tutte queste considerazioni si perdono al momento della stampa. Inoltre stai confrontando 2 crop di foto 1:1 sul medesimo monitor ? Se dai una occhiata a quello che producono ottiche lunghe L su 40d, non credo il tuo dubbio possa sussistere. 🙂

Originariamente inviato da conan1977: Voi che mi dite a riguardo? ciao e grazie!!!!!

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magari potrebbero aggiungere : attivati 100000 pixel in più, presenti sul sensore ma oscurati. o migliorata la risposta dell’otturatore… più realisticamente i miglioramenti vengono eseguiti SOLO per problemi segnalati e riconosciuti, non penso proprio che in canon i programmatori vengano lasciati, pagandoli, a migliorare firmware … [lo] magari pensano alla nuova 41D 🙂

Originariamente inviato da siderale: Idem…i nuovi firmware servono a questo,a migliorare il dispositivo!E come giustamente osserva jack64bit non sempre(quasi mai per la verità) si dicono veramente le migliorie apportate,e ci si limita solo a quelle evidenti! Molto difficilmente Canon(nikon-pentax ecc ecc) scriverebbero nel ChangeLog del nuovo firmware: 1)Risolto un problema che comportava l’eccessiva saturazione del rosso usando il picture style standard 2)Individuato e risolto un problema di AF ecc ecc.. 3)Migliorato l’algoritmo di compressione Jpeg ecc ecc.. Ecco..ho fatto solo un esempio con riferimenti puramente casuali,ma comunque probabilisticamente reali..perchè affermare di aver migliorato determinate cose significa anche ammettere un difetto,o una imperfezione..cosa controproducente per le vendite…e quindi si preferisce tacere limitandosi a segnalare piccoli miglioramenti marginali,tacendo su quelli importanti..si..insomma…strategie di mercato..tecniche avanzate su come mettere una toppa a posteriori senza far troppo rumore(a bassi iso)…forse mi sbaglio anche io..ma nel dubbio..fate gli update Se le procedure di aggiornamento vengono rispettate non c’è nulla da temere [lo]

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Ma il tasto pdc sulla camera a che serve ? non serve a chiudere al diaframma scelto per verificare la profondità di campo ? ergo : inquadri sempre alla massima apertura. leggendo il post sembra il contrario. [leg]

Originariamente inviato da 1982dario: […]quindi avere un diaframma molto aperto ti facilita la messa a fuoco manuale e la compo.[…]

[lo]

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Originariamente inviato da Pencio: Purple fringing e

quanto a questo però va detto e ribadito che è questione di un istante in un programma di fotoritocco.

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1/60 per soggetti in moto cmq non è un po’ troppo ? (IS aiuta solo con il soggetto statico)

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ma non è po’ oltre un problema di nitidezza ? sembra fuori fuoco…

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però un pola slim già incrementa la vignettatura a 17 figurarsi a 10.

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grazie, puntuale come sempre, fireblade.

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domanda: eventuale minuteria : (penso ad una slitta autocostruita) su una testa manfrotto o gitzo, la trovo dal ferramenta (OBI) ? o è meglio per compatibilità di filetto guardare solo tra i ricambi delle ditte? (non vorrei trovarmi rovinata la filettatura della eos. 🙁 )

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in assoluto non si può dire, però ci sono degli aspetti che dovresti tenere in considerazione: parco ottiche, capacità del marchio di innovare e proporsi, presenza sul web e/o uso da parte dei “pro”, rivendibilità usato, aspetti tecnici come rumore, silenziosità di funzionamento, velocità sono altri fattori, ma sinceramente dopo 3-4 mesi prendi a meno o trovi di meglio… quindi non puntare solo su l’aspetto tecnico… il feeling con il mezzo è importante… prova se possibile qualche modello , peso, impugnatura e comandi principali… sono altre aspetti da considerare in un acquisto.

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Ho risolto : Hama Lcd 4″ (media_world a 4€ (e .29 non ricordo 🙂 )) 3 fogli con guide da 4″ per 40d vanno bene. ritagliati, l’applicazione semplice, risultato discreto, resistenza buona/ottima, aderiscono MOLTO bene. (un effetto bolle d’aria… non so se del tutto eliminabile, c’è chi dice di usare acqua… per evitarlo, ma NON disturba affatto) ho fatto anche un file .ai/.cdr per stamparmi i due LCD su carta e ritagliarli in proporzioni 1:1 🙂

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io ero interessato a questa: http://www.overlayplus.com/IT/dis_product.asp?model=Can_E40D&modeln=EOS%2040D&prod_type=screen tra l’altro sembra che siano 2 pellicole per chi ha due display . Mentre la marca da te consigliata NON sembra prevedere la protezione per il display accanto al pentaprisma.

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Originariamente inviato da KekkoY: ciao, per postare un’immagine la devi ridimensionare: il vincolo bloccante è max 350000 bytes=341kb; poi per leggibilità ti consiglio 800-900 pixel sul lato lungo; la risoluzione impostala a 72 dpi,

scusa MA è inutile specificare la risoluzione SE usi il pixel come unità di riferimento 800 pixel sono sempre 800 quando li stampi a 300 o a 72 dpi, (sempre che la periferica di output lo permetta) nel primo caso hai solo una immagine più piccola e apparentemente più dettagliata. 😉

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lightroom ha una funzione di slideshow configurabile a piacere molto cool… (semplice ed efficace). e ovviamente puoi anche aprire in sequenza i file raw.

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comprare un fisso come prima lente è una scelta che può risultare castrante… non avendo adesso l’occhio allenato (che sicuramente ti farai, nel tempo) per distinguere le differenza, credo sia molto più flessibile e divertente uno zoom magari non IS, almeno ti alleni la mano 🙂 E forse un usato (in negozio o da persona fidata). Poi certo se prediligi solo ritratti (?!) o solo macro… o solo interno (?!?) allora meglio un normale luminoso. (sinceramente l’IS è valido MA se devi scegliere una lente luminosa o una stabilizzata PRENDI quella luminosa, (a meno di condizioni particolari (…)) Un libro come consigliato potrebbe essere molto utile, molto simpatici quelli di Caputo della National Geographic.

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